Lettera da Istanbul

Un tour nell’antica Costantinopoli, cuore pulsante della Turchia fra Oriente e Occidente, non può prescindere dal mettere in discussione i pregiudizi che sono strutturali in ogni pensiero umano. E se la prova dei fatti, dell’esperienza “sul campo”, è sicuramente importante pur nella sua condizione circoscritta nel tempo e nello spazio, è altresì inaggirabile andare col pensiero agli eventi che coinvolgeranno a breve tutti gli abitanti del paese anatolico. La questione è insomma riassumibile nell’imbarazzo, se così si può dire, provato quando si sente dire che Istanbul, coi suoi 12 milioni di abitanti –stima al ribasso–, è la più popolosa città d’Europa. Allora tornano alla mente i recenti referendum, specie quello francese, con un No di chiara lettura; i negoziati per l’ingresso della Turchia nella Comunità Europea, che prendono avvio in ottobre per durare almeno un decennio; le questioni armena, cipriota, curda.
Le duemila moschee di Istanbul, con le voci dei muezzin preregistrate e i veli in tessuti sintetici sono il simbolo di una cultura in continua e palese frizione con sé stessa. Dove al profluvio di bandiere nazionali ed effigi del laicissimo Atatürk (un solo esempio: negli edifici pubblici turchi è proibito l’ingresso col velo) fanno da contrappunto donne coperte di stoffa nera da capo a piedi; dove alla proibizione delle bevande alcoliche in alcune zone della città fa da contraltare il numero di giovani alticci a causa del Raki. Contraddizioni che un lucidissimo Giuliano Amato ha analizzato sulle colonne del Sole 24 ore (25 settembre 2005).
È anche per queste ragioni che la 9° Biennale di Istanbul, curata dalla coppia Charles Esche e Vasif Kortun, ha abbandonato l’Istanbul musealizzata di Sultanahmet e del Sirkeci per attraversare il Corno d’Oro e tuffarsi nella realtà del Beyoðlu, dai luccicanti hotel di Taksim alla poverissima zona di Galata. Una scelta osteggiata da molti, ma che ha saputo invece rapportarsi realmente con la città, proponendo non la consueta rosa di nomi-star, ma coinvolgendo anche le Accademie di Belle Arti.
Una Biennale vitale, e che con la sua vitalità ha contagiato una città già assai vivace di per sé. Per esempio, con la seconda edizione del “Pedestrian Exhibit”, che ha coinvolto anche il nostro Loris Cecchini. Negli stessi giorni l’Elgiz Museum of Contemporary Art ha acquisito la scultura Mur de la Monté des Anges di Jan Fabre. Ovviamente è una buona occasione per vedere la collezione del museo, dove ritrovare ancora Cecchini fra gli italiani.
Va da sé che anche le gallerie private hanno preso la proverbiale palla al balzo. Galerist propone la pittura Uniform di Gediz, mentre Apel non propone una collettiva intitolata Neighbor, riflettendo puntualmente sulla difficoltà dei rapporti di vicinato, intesi in senso ampio. Unheimlich è invece il titolo della rassegna proposta dall’Akbank Cultural Centre, che fra l’altro ha mostrato un’ottima prova di Seza Paker. E per tornare alle nostre lande, la partecipazione curatoriale italiana non latita. Alla galleria Maçka Sanat sono infatti sbarcati Simonetta Lux e Domenico Scudero dal romano Museo Laboratorio, con una personale di Þükran Moral (mentre è fresca di stampa un’ottima monografia dedicata all’artista, pubblicata per i tipi di Gangemi dopo la personale tenutasi allo stesso museo nel 2004). L’artista residente a Roma e che alla Biennale di Istanbul ha partecipato nel 1997 con Hammam, presenta una serie fotografica dal titolo Disperati, con riferimento all’immigrazione clandestina. Per gli amanti della sound art e dei classici della musica contemporanea, da Garanti si possono ascoltare i vari Xenakis, Stockhausen, Boulez e Cage.
Ma volendo alleggerire il tour, le occasioni non mancano. Per esempio “ascoltando” le registrazioni su vinile presentate al Büyük Londra Oteli, con guest come Jim Lambie e Douglas Gordon. Sempre al Grand Hotel si poteva assistere a un programma in continua evoluzione ideato da Bjørn Melhus. E, da non sottovalutare, il numero dei party organizzato nei giorni di preview era incalcolabile, quasi all’altezza della Biennale lagunare. Andando dalle occasioni ufficiali alle importazioni dall’estero, come la crew del Silver Network di Parigi, per finire con eventi che avevano dell’assurdo, con Charles Esche dj ispirato dal karaoke di Phil Collins dedicato agli Smiths.
Se qualcuno avesse l’ansia da star, può avere la sua razione senza troppi sforzi. La scelta è fra il Goethe Institut locale, che risale alla Biennale edizione 1995 e presenta artisti dalla A di Abramovic alla W di Maaria Wirkkala; e la collettiva patinatissima “Center of Gravity” all’Istanbul Modern, dalla A del turco Haluk Akakçe alla W nuovamente di Maaria Wirkkala, con la curatela delle famigerata Rosa Martinez.
Ma se è consentito dare un piccolo consiglio, a dover scegliere sarebbe meglio fare un salto a Santa Sofia oppure alla straordinaria Cisterna-Basilica. O, ancor più interessante, abbandonare la zona iperturistica per sprofondare nel dedalo di vicoli intorno al Bazaar egiziano. Come sapere che quella è l’Istanbul dei residenti? Nessuno vi chiederà di acquistare un bel niente e si stupirà alquanto se vorrete contrattare sui prezzi. Quella è una pratica che, almeno in Turchia, è divenuta una forma di intrattenimento per personaggi in bermuda e calzettoni bianchi, come gli spettacoli dei Dervisci rotanti. Se proprio avete voglia di discutere di prezzi, ce ne sarà l’occasione dall’8 al 16 ottobre, durante la 15° Istanbul Art Fair…

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